Continuăm rubrica „Poze neplictisitoare”. A patra parte este dedicată fotografiilor rare ale vieții în URSS în anii 50 și 60. A fost o perioadă dificilă. Iosif Stalin a murit, a început domnia lui Nikita Hrușciov. Ulterior, de această dată a primit un nume caracteristic - „dezgheț”.
Aparatură pentru vânzarea de parfum și apă de colonie, anii 1950
Astfel de dispozitive au fost instalate în marile magazine. Prețul „zilch” este de 10-15 copeici.
Cel mai adesea, acolo era pompată colonia Shipr sau Flight, uneori Moscova Roșie.
anii 1950
Gimnastica industrială, anii 1950
Distribuitor automat în „Lumea copiilor”, anii 1950-1960
Recreere culturală a neneților, anii 1950
Neneții sunt un popor care locuiește pe coasta eurasiatică a Oceanului Arctic de la Peninsula Kola până la Taimyr.
Dintre popoarele indigene din nordul Rusiei, neneții sunt cei mai numeroși. Ocupația tradițională este creșterea renilor pe scară largă.
Comerț cu pepeni verzi în satul Amderma de pe coasta Mării Kara, 1952
Amderma este o așezare (în anii 1936-2004 - o așezare de tip urban, din 23 decembrie 2004 - o așezare rurală) în Okrug Autonomă Nenets. Fondată în 1933. Denumirea satului în traducere din neneți înseamnă „crucerie de morse”.
Primii studenți ai Universității de Stat din Moscova, 1953
Autor: Drachinsky Nikolay. Construcția orașului Stalinvarosh ("Stalingrad"), 1951
Fotografie de propagandă. Actualul Dunaujváros, cel mai tânăr oraș din Ungaria, a fost construit de la zero în cadrul programului de industrializare adoptat de guvernul comunist al Ungariei în anii 1950.
Festivalul Mondial al Tineretului, Moscova, 1957
Mareșalul Jukov pe un elefant în timpul unei vizite diplomatice în India, Delhi, 1957
Bicicletă „Rachetă”, 1958
Kostroma, str. Krestyanskaya, din arhivele S. Mitin. - A avut cineva unul? Cu siguranță toată curtea a alergat cu cuvintele - lasă-mă să călăresc)
Joc de fotbal, 1958 
Jucărie nouă, 1958
„În magazin universal”, 1958
Celebra mașină de spălat semăna mai mult cu un robot decât cu o rachetă) Bunica mea avea una.
„Christian Dior” la Moscova, 1959
În 1959, casa de modă Christian Dior a adus una dintre colecțiile sale de îmbrăcăminte la Moscova. Modelele de modă s-au plimbat prin oraș.
Fete care pregătesc banda de alergare, 1959
În vremea sovietică, munca fizică nu era împărțită în masculin și feminin... Ei bine, sau aproape... Revista LIFE adora astfel de imagini, reproducându-le peste tot, strigând cât de sălbatic și de barbar era regimul sovietic... Este ușor pentru Occidentul să evalueze, fără să cunoască mari războaie pe pământurile lor...
Pionierii la exercițiile de apărare civilă, 1960
„Nu sunt sigur, nu depăși. MOH", 1960
Autor: Dubinsky Grigory. Viața de zi cu zi a unui polițist rutier, 1960
Baschet, 1961
Autori: Vozdvizhensky Dmitry, Sviridova Nina 
Prima ninsoare a liderului cubanez - sania Fidel Castro, 1963
Fotografie de Dmitry Baltermants. Fidel Castro călărește pe un tobogan de gheață, Moscova, 1964
© Dmitry Baltermants Alergând cu găleți la festivalul Sabantuy, Kazan, 1965
Roboții care traversează drumul, Prospect Lenina, 1967
Foto - G. Shcherbakov „Fără încălcări”. Polițist de trafic robot, 1967
Potrivit unor relatări, aceștia plănuiau înlocuirea polițiștilor rutieri de pe drumuri pentru a controla fluxul de trafic. S-a presupus că robotul este capabil să execute 79 de comenzi și să fie controlat de la distanță. Pentru a populariza proiectul, aceste fotografii au fost publicate în reviste, dar proiectul a rămas nerealizat.
Anii 60 ai secolului XX în URSS au fost marcați de industrializare, o perioadă a multor clădiri noi, precum și de o „încălzire” semnificativă a regimului. Care a fost capitala unei țări uriașe în acești ani? Cum trăiau oamenii obișnuiți, reprezentând populația Moscovei?
Poate cel mai memorabil și mai remarcabil fenomen din viața Moscovei în anii 60 a fost construcția de microdistricte întregi, formate din faimoasele case Hrușciov. Acest program a început în anii 50, odată cu construcția satului Cheryomushki. În plus, ținând cont de succesul său, a existat o continuare - construcția noului Cheryomushki, zone rezidențiale pe Kuzminka, Izmailovo, precum și în partea de sud-vest a orașului.
Hrușciovii aveau amenajări standard și zone minime.
De exemplu, bucătăria avea adesea 4,5-5 metri pătrați. m, iar suprafața de locuit a unui apartament cu o cameră este de numai 16 mp. m. Asigurați-vă că aveți o cămară sau un dulap încorporat. S-a practicat și o baie combinată cu o cadă. Un fenomen interesant a fost așa-numitul „frigider Hrușciov” - un dulap caracteristic din cărămidă sub fereastra bucătăriei, așezat într-o podea de cărămidă. Iarna a schimbat frigiderul.
Probabil unul dintre cele mai cunoscute obiecte de arhitectură ale acestei epoci este Palatul Congreselor, construit în 1961. A fost folosit pentru desfășurarea congreselor PCUS, precum și pentru diverse evenimente sociale și politice. În plus, moscoviții au asistat aici la concerte și spectacole de teatru. În anii 60, Teatrul Taganka a început să înflorească, condus de Y. Lyubimov. Spre deosebire de anii precedenți, instituția a devenit foarte populară în rândul locuitorilor capitalei.
La Moscova, primul din țară a început să danseze celebra întorsătură. Au apărut cluburi de dans întregi. Celebrul și faimosul Moscow GUM a devenit un adevărat centru comercial, cel mai mare din URSS. Oameni din toate părțile Moscovei au venit aici. Cele mai cunoscute și la modă magazine au fost Leipzig, Khrustal și altele.
De la mijlocul deceniului a început introducerea angro a automatelor în domeniul comerțului. Acestea sunt celebrele automate de gaz, plăcinte etc.
Dacă vorbim despre modă, atunci la Moscova au apărut pentru prima dată primele stiletto. Tot la mijlocul deceniului a existat o modă pentru fustele mini. Printre altele, în a doua jumătate a deceniului, a existat o modă pentru produsele mohair, precum și hainele făcute din ondulat. Pentru a merge la baie sau la plajă au apărut șlapi specifici cu despărțitor între degete - șlapi.
Anii 60 ai secolului trecut au fost foarte diferiți, timp în care au avut loc schimbări dramatice în materie de îmbrăcăminte, iar apariția de noi stiluri și lucruri în garderoba femeilor a revoluționat cu adevărat.Când Europa trecea prin vremuri grele de recuperare, moda mondială s-a mutat temporar în America. , pentru care moda europeană a fost întotdeauna un fel de standard. Dar din anii '50 Christian Dior, care a cucerit întreaga lume cu noua sa imagine feminină, a început calea restabilirii poziției modei franceze. Moda anilor 60 ai secolului trecut a devenit un nou punct de plecare în înțelegerea și percepția feminității și sexualității.
Până în anii 60, Parisul, ca atare, nu a fost considerat un centru mondial de modă. Dar în următorul deceniu, a avut loc o schimbare radicală în structura fundamentală a modei. Un număr mare de oportunități indisolubil legate de toate domeniile vieții vor avea un impact uriaș, iar apariția unor culturi distincte va avea consecințe semnificative. Astronauții care au cucerit spațiul devin idolii generației , Yuri Gagarin și Valentina Tereshkova, trupă rock britanică Beatles, fondată în 1960, artiști ai Teatrului Bolșoi, care au făcut multe turnee în Occident, Elvis Presley care a căpătat faima mondială în anii ’60. Spiritul vremurilor era plin de vise noi și așteptări de mari schimbări care urmau. Moda a luat o nouă direcție futuristă și a devenit mai eliberată.
Croiala rochiilor s-a schimbat iar fusta a suferit cea mai mare transformare. După 30 de ani de stiluri vestimentare conservatoare, anii 60 au fost un pic o întoarcere la începutul secolului 20, tunsori scurte și haine din ce în ce mai puțin modeste. La începutul deceniului, fustele ajungeau până la genunchi, dar erau din ce în ce mai scurte. Britanicii au făcut dintr-o dată un zgomot. Designer englez talentat Mary Quant, care nu avea nici măcar 30 de ani, le îmbrăca pe fete în fuste scurte, ceea ce a dus la inventarea colanților de damă, deoarece era imposibil să mergi în ciorapi și fuste scurte în același timp. Motto Quant: „Nu vă ascundeți sentimentele!”. Democratizarea spontană a modei este pe deplin în concordanță cu noile țesături. Nailonul și colanții au devenit semne ale adevăratei libertăți. Au deschis calea pentru alte materiale sintetice. Mary a făcut haine de ploaie din PVC, care anterior fuseseră folosite doar pentru tălpi.
Barbara Hulanicki- fondatorul legendarului butic Biba, care și-a început cariera în modă ca ilustratoare de modă independentă pentru diverse reviste precum Vogue și Tatler. În 1964, ea și-a deschis magazinul în Kensington, care a devenit cunoscut pentru ambianța elegantă decadentă și pentru inspirația Art Nouveau și Art Deco. A devenit un loc de întâlnire pentru artiști și muzicieni celebri. Oaspeții lui au fost Mick Jagger, Rolling Stones, David Bowie, Marian Faithfull și Cathy McGowan. Magazinul a stocat fuste mini, boa cu pene, pălării din fetru, costume pantaloni din catifea și tricouri unisex. Apropo, celebra și-a început cariera ca angajată a magazinului Biba. Magazin Barbara Hulanicki a lucrat până în 1976.
Parisul din acea vreme a devenit faimos pentru designeri noi și nu mai puțin revoluționari, cum ar fi Pierre Cardin, André Courrèges, Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro.
Pierre Cardin a fost cel mai tânăr designer care, după ce a părăsit Casa Dior, și-a deschis propriul magazin la Paris. A devenit cunoscut pentru stilul său avangardist și colecțiile futuriste, aducând un omagiu erei spațiale. Prefera formele geometrice, nefiind mereu atenta formei corpului feminin. Modelele sale par uneori experimentale și nu întotdeauna practice. În 1954, el a prezentat lumii „rochia cu bule”, care, cu multe îndoieli, poate împodobi orice femeie.
După ce a vizitat pentru prima dată Uniunea Sovietică în 1963, Pierre Cardin, poate singurul creator de modă european care a avut legături cu URSS, a vizitat Uniunea, a fost chiar consultant pentru conducerea KGB în materie de îmbrăcăminte. A fost și rămâne un bun prieten al multor actori, muzicieni, scriitori și artiști ruși. Amintindu-și de tinerețe, a creat costume de scenă pentru multe teatre sovietice. Ținutele pentru producții precum „Juno și Avos”, „Anna Karenina”, „Pescărușul” sunt contribuția sa la istoria teatrului sovietic. Muza lui de mulți ani a fost faimoasa balerină și actriță rusă Maya Plisetskaya, care în Occident purta titlul de cea mai elegantă femeie sovietică din acea vreme.
În anii 1960, Cardin a început o practică care acum este obișnuită, creând un sistem de licențe. Colecțiile vestimentare lansate în acești ani au surprins pe toată lumea arătând pentru prima dată logo-ul unui designer vestimentar. El a revoluționat moda pariziană anunțând crearea pret-a-porter. Mai întâi au aruncat cu pietre în el, apoi toți i-au urmat exemplul. Cardin a fost și rămâne creatorul, creatorul și excelentul om de afaceri al imperiului său, principalul futurist al lumii modei, care a devenit creatorul gâtului și a introdus moda pentru blugi.
André Courrège cunoscut pentru designul său ultramodern. După ce a devenit inginer civil la vârsta de 25 de ani, a decis să intre în modă. După ce a lucrat în mai multe Case cunoscute, în 1961 și-a deschis Casa de Modă. În 1964, a realizat o colecție care să răspundă nevoilor noii „ere spațiale”, la scurt timp după care piața a fost inundată de fuste și jachete din plastic, cizme albe, ochelari de protecție și căști de protecție. Principalele forme de îmbrăcăminte erau geometrice: triunghiuri, trapeze, pătrate. Culori: metalizat, alb, rosu, galben, etc. Imaginea era: cizme, ochelari de protectie si fuste deasupra genunchiului. Apropo, Courrèges a concurat în dreptul de a inventa fusta mini cu Mary Quant. Trăsăturile sale laconice și geometrice ale îmbrăcămintei s-au îndrăgostit de public și s-au răspândit în întreaga lume. În colecțiile sale, a folosit nu numai țesăturile obișnuite, ci și plastic, metal și PVC. Colecțiile au fost o senzație absolută. Dar, din păcate, astfel de imagini erau mai potrivite pentru fetele tinere decât pentru clienții adulți ai caselor de modă scumpe.
Courrèges a fost influențat de arhitectura modernă, tehnologie, modernism și futurism în artă și design. Este cunoscut pentru creații precum: salopete, jachete de vânt, rochii de tenis, haine de plajă. Retailerii au preluat ideile lui geometrice, înmuiind puțin culorile acide strălucitoare.
Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent, designer de modă francez, unul dintre cele mai mari nume din istoria modei. În 1965, creează celebra rochie Mondrian, al cărei design a fost inspirat din opera artistului olandez. Peter Mondrian, unul dintre fondatorii picturii abstracte. În anii 1960, a completat garderoba femeilor cu lucruri precum pantaloni strâmți, cizme înalte, jachete safari pentru bărbați și femei, prezentând publicului colecția sa africană în 1967. Născut în Africa, a avut întotdeauna sentimente sincere pentru etnicii acestui continent, care i-au influențat în mare măsură opera. Dar cea mai faimoasă achiziție a unei femei poate fi considerată un smoking, care până atunci era doar un tip de îmbrăcăminte masculină. Acest lucru s-a întâmplat în 1966. El credea că în hainele bărbaților, o femeie arată mult mai sexy.
Colecția din 1966, în care smokingul a fost prezentat pentru prima dată, a fost primită cu entuziasm de public și de presă. Saint Laurent a fost unul dintre primii couturieri francezi care a decis să scoată moda de pe piedestalul său și să o democratizeze. Alte case de modă din acest moment au început și ele să pregătească linii de prêt-à-porter. Podiumul pentru el a fost întotdeauna o etapă sublimă și fermecătoare. Multe dive ale vremii erau gata să-i cumpere rochiile, dar Yves Saint Laurent nu a vândut niciodată originalele. Cunoștea bine literatura rusă și s-a întors la ea de mai multe ori în opera sa.
„Frumusețea nu mă interesează, doar șocul și ispita sunt importante.” Yves Saint Laurent.
Ea a continuat să-și creeze ținutele și Coco Chanel fără a opri luptele la modă împotriva atacurilor la genunchi. Ea este, de asemenea, ca Balenciaga a continuat să producă costume pentru femei conservatoare.
Forma și stilul de bază ale acelui timp erau simple, îngrijite și extravagante. Pălăriile au renunțat la pozițiile lor și au fost folosite doar pentru ocazii speciale. Pantofii ascuțiți au fost înlocuiți cu pantofi toci cu tocuri înalte și groase.
În anii 60, designeri renumiti și originali ca Paco Rabanne și Emilio Pucci. Structurile sportive dedicate artei optice și psihedeliei și-au câștigat o reputație care se extinde cu mult dincolo de înalta societate. Rochiile, tunicile și hainele sale de plajă au făcut parte din mișcarea de eliberare a figurii feminine, iar modelele sale sunt acum sinonime cu anii 60.
Verushka s-a îmbrăcat în Emilio Pucci
Paco rabanneși-a deschis casa în 1966 și de la bun început s-a angajat în designul modern. În loc de țesături obișnuite, a creat haine din aluminiu și bucăți de fier vechi. Designurile sale au fost mai experimentale, dar totuși au îndeplinit pe deplin nevoile femeilor moderne. Printre inovațiile sale s-au numărat rochii fără cusături, rochii de unică folosință cu buget redus, realizate din hârtie și fire de nailon. Rabanne a fost primul designer care a invitat modele negre să prezinte. Cu inovațiile sale, și-a stabilit ferm poziția unică în moda conservatoare, câștigând porecla de „lăcătuș model”.
La începutul anilor '60, parteneriatele celebrităților cu designeri de modă înaltă erau comune: și Hubert de Givenchy, Jackie Kenedy și Oleg Cassini. În plus, multe modele celebre au avut o mare influență asupra modei: Twiggy, Gene Shrimpton.
firma italiana Missoni, care și-a început activitatea încă din anii 50, și-a găsit în sfârșit identitatea corporativă în 1962, inventând o dungă multicoloră în zig-zag. În procesul de experimentare, dungile orizontale au început să fie amestecate cu cele verticale, adăugând treptat linii complexe, astfel încât a apărut zigzagul original. Începând cu 1963, Missoni a început să folosească fire amestecate cu viscoză. În 1967, compania a fost invitată la un spectacol la Florența la Palatul Pitti, dar în procesul de pregătire s-a observat că sutienele ieșeau prea mult în evidență și denaturau aspectul imaginii, așa că Roșița (unul dintre fondatorii companiei). ) a sugerat ca modelele să decoleze. Dar din moment ce țesăturile erau puțin transparente, fetele păreau aproape goale când au ieșit pe podium sub reflectoare. Organizatorii au rămas șocați, iar unul dintre invitați a spus: „Ce cred ei că Palatul Pitti este Crazy Horse? ". Presa a luat buzna în legătură cu această prezentare de modă, iar Missoni nu a fost invitat la Petty până în 1970.
În 1969, Missoni se întâlnește cu redactorul-șef al unei reviste americane la Grand Hotel din Roma. Cu sprijinul ei, compania organizează o expoziție a colecției sale la New York, după care produsele mărcii intră în lanțul de retail american. Arhitect Enrico Buzzi proiectează o nouă fabrică și în 1969 se deschide prima fabrică de tricotat Missoni. Stilul acestui brand face eco în special temelor etnice stil gaucho, Și. Zigzagurile multicolore au fost pe gustul publicului și compania și-a continuat activitățile de succes. Zigzagul norocului a susținut dorința tinerei generații de emancipare și libertate. Hainele lui Missoni erau confortabile și democratice și nu semănau cu scrisul de mână al altor mărci celebre.
Moda din URSS a rămas puțin în urma modei europene, iar fustele mini s-au stabilit abia după 1967. Dispozițiile cosmice și beatlemania fac costumele de pantaloni la modă, dar în Uniune acest lucru a fost perceput foarte dureros, deoarece la acea vreme apariția unei astfel de femei părea să încalce etica instituțiilor statului. Moda pantalonilor era aproape sincronizată cu moda fustelor mini, iar partea de sus a costumului cu pantaloni semăna cu o tunică. Pantofii au suferit, de asemenea, mari schimbări, care la începutul anilor 60 erau cu nas ascuțit cu stiletto subțiri. Apariția fustelor mini a făcut posibil ca femeile să poarte cizme înalte, mai întâi din piele, iar apoi din plastic sau piele strălucitoare. substitui. În URSS, au apărut la vânzare în 1962-63. Coafurile înalte, voluminoase cu bouffant au fost foarte populare, datorită cărora a existat o modă pentru turbane, coafuri orientale, sub care era posibil să se ascundă o structură voluminoasă pe cap.
În 1967, colecția Casei Chanel a fost prezentată pentru prima dată la Moscova, ceea ce a făcut o mare impresie asupra designerilor de modă sovietici din acea vreme. Cu toate acestea, ei nu au vrut să se angajeze în imitație, ci au căutat propriile modalități de dezvoltare a modei interne, una dintre direcțiile căreia era combinația dintre tradițiile rusești și modernitatea. Studiul portului popular era obligatoriu pentru toată lumea, astfel încât dominația temelor folclorice a fost urmărită în toate colecțiile. Creatorii de modă sovietici nu își puteau permite lux, bijuterii scumpe și extravaganță. Totul a fost foarte calm și concis. Unul dintre cei mai importanți și emergenti designeri de modă a fost Viaceslav Zaitsev, astăzi este metrul modei rusești.
La mijlocul anilor ’60 a apărut o nouă subcultură, autoproclamându-se, gravitând spre un stil etnic complet nepopular până atunci. Apărătorii libertății și păcii din campusurile din America și Europa purtau doar blugi. Au predicat o anumită filozofie și au influențat în mare măsură tendințele modei. Blugi flare, tricotaje, tunici, accesorii lucrate manual și multe altele.
Sfârșitul deceniului a fost marcat de apariția unei alte mișcări punk, care s-a caracterizat printr-o atitudine critică față de societate și politică. Cel mai faimos atribut al punk-ilor este o coafură, așa-numita mohawk. Ținute revoltătoare sub formă de jachete de piele, cizme grele, blugi rupți, uzați, au fost noul look al următorilor ani 70.
A doua jumătate a secolului al XX-lea a dat naștere unui nou tip de îmbrăcăminte -. Cele patru triunghiuri de țesătură au devenit explozia bombei și au meritat bine numele atolului din Oceanul Pacific, unde americanii au efectuat teste nucleare. Renunțarea la un costum de baie întreg a necesitat curaj. Această modă a început să apară după război, dar a primit o largă răspândire și recunoaștere publică abia în anii 60. Tinerii l-au acceptat de bunăvoie, deoarece răspundea nevoilor fetelor și, în special, ale feministelor în îmbrăcăminte. Astfel ei au proclamat eliberarea propriului trup.
Lumea se schimba, și odată cu ea se schimba și moda, care a început cu fuste scurte, iar la sfârșitul deceniului, dobândind tot mai mult imaginea modei de stradă, supunând spiritului de libertate. a devenit o abordare a individualității, când fiecare dorea să-și găsească propria imagine, indiferent de statutul social și de suma de bani din portofel.
Îți place moda anilor 60? Ce crezi despre ea?
Ca urmare a luptei interne de partid din 1957, N.S. Hrușciov a preluat funcția de președinte al Consiliului de Miniștri. Devenit șeful partidului și șeful guvernului, el și-a concentrat toată puterea în mâinile sale. Cursul reformelor sociale și politice a fost garantat să continue.
Pregătirile pentru procesele „dușmanilor poporului” (cazul medicilor, cazul Leningrad) au fost oprite. Gulagul a fost lichidat. MGB a fost redenumit Comitetul de Securitate a Statului din cadrul Consiliului de Miniștri al URSS. A început reabilitarea victimelor represiunilor, au fost revizuite 16.000 de cazuri. Unii șefi ai agențiilor de securitate au fost trimiși în judecată pentru falsificare. Presa a început să critice politica lui Stalin.
La cel de-al 20-lea Congres al PCUS din februarie 1956, Hrușciov a prezentat un raport „Despre cultul personalității și consecințele sale”. Conținea informații despre represiunile în masă de 30-40 de ani. Motivele lor au fost asociate cu abateri de la înțelegerea marxistă a rolului individului în istorie și cu caracterul ambițios al lui Stalin.
Atmosfera spirituală din prima jumătate a anilor '60. a continuat în general să fie o atmosferă de „dezgheț”. Fenomenul „dezghețului” are mai multe fațete: este vorba despre speranța de reînnoire a socialismului, generată de cel de-al XX-lea Congres al PCUS, și dorința de libertate creatoare, și setea de a înțelege țara în care trăiești, și pasiune romantică pentru leninism, eliberată de distorsiunile staliniste, și încercări de a depăși ideile și stereotipurile obișnuite ale cercului, precum și credința că este posibil și necesar să gândim, să trăim, să scriem, să cream cinstit, fără a aștepta instrucțiuni, fără teama de a striga , fără să se uite înapoi la autorități. Aceste principii și speranțe au determinat imaginea spirituală a generației anilor șaizeci.
În anii „dezghețului”, S.A., interzisă în anii anteriori, a revenit cititorilor. Yesenin, A.A. Akhmatova, M.I. Tsvetaeva, I.E. Babel, B.A. Pilnyak, M.M. Zoshchenko, a devenit posibil să se studieze munca lui V.E. Meyerhold și A.Ya. Tairov, să asculte lucrările lui D.D. Şostakovici, S.S. Prokofiev, A.I. Khachaturian și alții.Pădurea Rusă de L.M. Leonov, „Nu numai cu pâine” de V.V. Dudintseva, „Căutători” D.A. Granin, „Frați și surori” F.A. Abramova, „Terkin în lumea următoare” de A.T. Tvardovsky, „O zi din viața lui Ivan Denisovich” de A.I. Soljeniţîn. Un fenomen semnificativ în viața literară și politică a fost revista Novy Mir, condusă de Tvardovsky. La Moscova a fost deschis teatrul Sovremennik, ale cărui spectacole („Forever Alive”, „The Naked King” etc.) au stârnit încântarea și controversa publicului. Filmul M.K. „The Cranes Are Flying” de Kalatozov a fost prezentat triumfător la Festivalul de Film de la Cannes. Au fost și seri de poezie la Muzeul Politehnic, care au adunat sute de admiratori ai tinerilor E.A. Evtushenko, A.A. Voznesensky, R.I. Rozhdestvensky, cântece de B.Sh. Okudzhava și V.S. Vysotsky.
În decembrie 1958, s-a făcut o tranziție de la învățământul obligatoriu de șapte ani la cel de opt ani. Învățământul secundar poate fi obținut fie la școală, fie în sistemul de învățământ profesional primar (SPTU), fie în școlile serale pentru tinerii care lucrează la locul de muncă. Admiterea la universitate depindea de vechimea în muncă și de recomandarea întreprinderii. Sistemul de învățământ superior seral și prin corespondență a fost extins, dar a fost ineficient. Majoritatea absolvenților de facultate au căutat să se stabilească în orașele mari. Prin urmare, sistemul de repartizare a absolvenților către întreprinderile cu perioadă obligatorie de muncă a devenit larg răspândit.
În anii 1960 au continuat cercetările active în domeniul fizicii nucleare și al explorării spațiului. În 1957, a fost lansat spărgătorul de gheață atomic „Lenin”, a fost lansat primul satelit artificial al Pământului. Pe 12 aprilie 1961, primul zbor spațial în jurul Pământului de Yu.A. Gagarin. După o lungă pauză, cercetările în domeniul geneticii și ingineriei genetice au reluat. Guvernul s-a concentrat însă pe dezvoltarea complexului militar-industrial (MIC), unde erau concentrate principalele forțe științifice și financiare ale țării. Programul de dezvoltare pașnică a energiei atomice a fost auxiliar programului de dezvoltare a armelor atomice.
— De ce se deosebesc anii 1960 în istoria sovietică? De unde a venit sentimentul de libertate, speranța că de la o zi la alta totul se va schimba și va fi posibil să construim comunismul cu chip uman? „Uniunea Sovietică a fost o țară uriașă a lui Dunno”
— În 1984, citeam o carte a lui John Priestley despre viața de zi cu zi a Angliei victoriane. Dintr-o dată mi-a dat seama. Am sunat-o pe Petya Weil și m-am oferit să scriu o carte despre anii 60 - vremea optimismului și a ochelarilor trandafirii. De aceea ne amintim acum de această dată fără iritare. Deși atunci au fost și multe lucruri groaznice: chiar în mijlocul unui dezgheț, scriitorii Sinyavsky și Daniel au fost închiși. Dar sentimentul general a fost acesta: un experiment este în desfășurare. Am cunoscut oameni care se alăturau atunci Partidului Comunist pentru a-l reforma din interior. În același timp, este interesant că realizările creative ale acestei epoci sunt mult mai mici decât epocii în sine. Cine a mai rămas din anii 60?
Miturile rămân.
- Adevărat, dar idolii acelei epoci astăzi par a fi figuri minore din istoria Rusiei. Probabil că aș face singura excepție - acesta este cinematograful. Odată am avut ocazia să-l întreb pe Khutsiev dacă a fost influențat de filmele din Noul Val francez. Mi-a răspuns că nici măcar nu auzise de ei la momentul respectiv. Dezvoltarea a decurs pe căi paralele. Recent, nu fără teamă, m-am așezat să revizuiesc „There lived a Song Thrush”. Deci, nu este puțin depășit, mai mult, nici măcar nu este clar unde a fost filmat. Când ne uităm la filme din acea perioadă, ni se pare că viața a fost sinceră, romantică, veselă. Chiar și eroismul a fost întotdeauna însoțit de ironie - să ne amintim cel puțin „Nouă zile dintr-un an”.
- Când îți citești cartea „Anii 60: Lumea omului sovietic”, se pare că, dacă nu ar fi invazia sovietică a Praga, anii 60 s-ar putea dezvolta într-un socialism ideal.
- Acesta este un sentiment fals, pentru că puterea sovietică nu putea renaște din interior. Ea nu putea decât să se prăbușească. Iar anii 60 au fost o halucinație completă: impulsurile reale ale acelei vremuri s-au încheiat cu devastare. De exemplu, Siberia este unul dintre principalele mituri ale anilor '60. Oamenii au mers să exploreze Nordul, considerându-se noii Columbi. Până și Soljenițîn, care părea a fi o persoană sobră, a spus că Rusia va crește în detrimentul nord-estului. Și când acest impuls s-a încheiat, s-a dovedit că în Siberia au rămas și mai puțini locuitori decât înainte de începerea acestui pelerinaj în masă. Ne putem imagina ce s-ar fi întâmplat cu Primăvara de la Praga dacă Uniunea Sovietică nu ar fi introdus atunci tancuri. Cehia și-ar fi abandonat trecutul comunist și s-ar fi transformat în aceeași țară europeană în care a devenit, dar cu o generație mai devreme. Și dacă nu ar fi fost acele circumstanțe sumbre care au sugrumat anii 60, atunci perestroika în Rusia ar fi început nu în anii 80, ci în anii 60, iar generația mea ar fi supraviețuit în Rusia.
„Protestele se construiesc în același mod: personajele principale sunt oameni de artă. La fel ca atunci Soljenițîn și Evtușenko, astăzi - Akunin și Bykov "
Întreaga ta carte se bazează pe miturile care alcătuiesc esența acelei epoci. Cum, atunci, să separăm ceea ce era cu adevărat caracteristic vremii de amintirile și senzațiile personale (și eventual false)?
Am identificat 24 de mituri în cartea noastră. Și cel mai greu a fost să faci o listă a acestora, care a devenit cuprinsul cărții. În fiecare dimineață mergeam la biblioteca de pe strada 42 și răsfoiam reviste sovietice. În primul rând, „Scânteia”, care nici măcar nu reflecta viața reală în sine, ci modul în care această viață dorea să fie reflectată. Am încercat la nesfârșit să ne dăm seama unde sunt nodurile pe care societatea respectivă le considera importante. Fiecare mit era o astfel de pâlnie, unde aspirau interesele publice, „atractoare”, așa cum o numește acum teoria haosului. Ar fi putut fi spațiu sau o expunere a lui Stalin, sau Soljenițîn, sau Evtușenko. Fiecare dintre aceste mituri a fost fundamental pentru timpul său. Este metodic fără speranță să răspundem la întrebarea de ce ni se par importante aceste mituri și nu alte mituri. Și aici ne întâlnim cu personalitatea cercetătorului. Luați, de exemplu, cartea lui Jacob Burckhardt Cultura Renașterii în Italia. Toată Europa a folosit această carte. Cum a izolat acele mituri care au creat Italia pentru milioane de oameni? Nu se știe, dar acum percepem Renașterea tocmai prin prisma viziunii sale. Am încercat să facem ceva asemănător cu anii 60, în timp ce nu ne prefacem că viziunea noastră este singura adevărată. Această carte poate fi numită cu ușurință un roman non-ficțiune.
- Este uimitor cum oamenii din acea vreme coexistau, pe de o parte, cu o sinceritate și un romantism incredibil, iar pe de altă parte, cu autoironie și chiar cu cinism.
- Eroul romanului „Fiesta”, care a fost atât de iubit de anii șaizeci, a spus că principalul lucru este ironia și mila. Sentimentalitatea și ironia, al doilea îți permite să-l exprimi – și să înduri – pe primul. Această rețetă a fost devastator de eficientă. Tot ce s-a creat în acea epocă este construit pe ironie și milă. De exemplu, Dovlatov este ironie și milă. Și chiar și Brodsky este ironie și milă. Hemingway a fost de departe cel mai important scriitor al zilei...
— Și de ce, apropo, este el?
Pentru că a găsit rețeta perfectă. A reușit să reducă eroismul la nivel uman. A scris și un roman despre un dezertor - „Adio armelor!” - și a creat limbajul comunicării familiare. Anii '60 l-au citat pe Hemingway până când ei înșiși au început să vorbească în același mod ca eroii săi.
- Când am vorbit despre romantism și cinism, mă refeream la poli mai degrabă diferiți: Dovlatov și Okudzhava, de exemplu. Ambele erau foarte importante pentru timpul lor. Și, în același timp, intonații fundamental diferite.
„Ne-am gândit că în străinătate este locul în care trăiește comunistul Picasso. Iar oamenii buni din Occident nu sunt burghezi, ci de stânga”.
- Dar a existat un sentiment la mijlocul anilor '60 că Uniunea Sovietică nu mai era atât de izolată de restul lumii. De parcă perdeaua de fier s-ar fi transformat într-una de lemn.
— Nu, cortina de fier a rămas fier. Ideile noastre despre străinătate erau sălbatice. Ne-am gândit că acesta este locul în care locuiește comunistul Picasso, iar toți oamenii buni din Occident nu sunt burghezi, ca în Cei trei oameni grasi, dar nu comuniști, ca Stalin. Sunt de stânga. Și viața în străinătate este cam aceeași ca în Poveștile Italiei de Gorki. Când am venit în America, aproape că am izbucnit în lacrimi. Unde este America pe care am cunoscut-o de la Hemingway și Salinger? Am crezut că New York-ul este un fel de bucătăria Moscovei care a fost lansată. Uniunea Sovietică era o țară uriașă Dunno, iar Dunno avea propriile sale mituri, care, mă tem, sunt încă relevante.
- Nu credeți că ultimii doi ani în Rusia aminteau foarte mult de anii 60: explozia mișcării de protest, ascensiunea internă. Și retorica este similară, și starea de spirit și un fel de sentiment în aer că ceva important este pe cale să se întâmple și în același timp - că nimic nu se va întâmpla vreodată în această țară.
„Este a treia oară când văd asta. Erau anii 60, apoi perestroika, iar acum sunt anii 10. Protestele se construiesc în același mod: personajele principale sunt oameni de artă. La fel ca atunci Soljenițîn și Evtușenko, astăzi - Akunin și Bykov. Și ar fi bine dacă politica ar funcționa. Dar și mai rău, scenariul este același.
„În același timp, există o nouă rundă de interes în rândul tinerilor pentru tot ce este sovietic. Și aceasta este o nostalgie atât de falsă: sentimentele sentimentale față de epocă sunt trăite de oameni care nu au găsit-o deloc.
- Acesta este sensul nostalgiei: ceea ce nu știm ne provoacă cele mai puternice emoții. De unde a venit Renașterea? Era un dor de epoca antică. Sau nostalgia pentru Epoca de Argint, sau mai bine zis, pentru 1913, care pare a fi absolut încântător. Dar dacă te uiți la scrisori și jurnale, atunci oamenii au făcut doar ceea ce s-au plâns. Nu le-a plăcut timpul în care trăiau. Aceleași sentimente au fost în Germania, și în Anglia și chiar și la Viena. Prin urmare, toată lumea a întâlnit Primul Război Mondial cu atâta entuziasm: trebuia să pună capăt agoniei care ni se pare astăzi belle epoque. În esență, nostalgia în masă pentru sovietic este mai degrabă un factor pozitiv, deoarece înseamnă că trecutul s-a transformat în ceva care nu ar trebui să se întoarcă. Acest lucru amintește de ceea ce s-a întâmplat în Germania, germanii au chiar și un termen special de „ostalgie” - nostalgie pentru tot ceea ce este legat de trecutul est-german. Patinătoarea artistică Katarina Witt, cântăreața Dean Reed, care a fost numit Red Elvis, - mașini patetice - Trabant - toate acestea provoacă tandrețe și pasism: dor de trecut din cauza nemulțumirii față de prezent. Cei care au trăit atunci știu perfect ce este cu adevărat puterea sovietică. Își amintesc cât de greu era să pregătească cina. De exemplu, salata Olivier este o parte necesară a sărbătorii de Anul Nou. În fiecare An Nou, cu un iezuitism deosebit, autoritățile sovietice ne priveau de un ingredient. Nu era maioneză, apoi mazăre, nu era întotdeauna cârnați. Nu e de mirare că sute de mii de oameni s-au adunat în piețe în timpul perestroikei pentru a îngropa guvernul sovietic, pe care acum suntem gata să ne amintim cu un zâmbet nostalgic. În anii 1990, am scris că cel mai bun mod de a îngropa puterea sovietică este să înființezi un mare muzeu al modului de viață sovietic, unde să fie totul: apartamente comunale și magazine. Până și mausoleul ar putea fi mutat acolo. Am sugerat și un loc anume - VDNKh.
– Crezi că dorința de a consuma și retransmite miturile sovietice se naște din dorința de a te conecta cumva cu istoria, cu trecutul, de a deveni parte a ei? Sau este flirt pur estetic?
— Când trăiam în Uniunea Sovietică, eram convinși că adevărata Rusia era înainte de 1917. Totul a fost corect și bun. Ceea ce se întâmplă acum în Rusia amintește viu și de epoca care a fost înainte de revoluție, dar cealaltă parte a ei: epoca Sutelor Negre. Și acum vedem că Rusia este în mod activ restaurată, care i-a bătut pe evrei, care au mers în piețe cu bannere, Rusia, care seamănă mai mult cu Iranul decât Paris belle epoque. Pe fundalul acestei Ortodoxii a erei revanșismului, așa cum aș defini acum, anii 60 par a fi creștinismul timpuriu. Când toată lumea era săracă, dar sinceră. Amabil dar nefericit. Memoria este foarte selectivă. Și oamenii nu sunt nostalgici pentru Suslov sau Andropov. Este greu de imaginat că un sovietic amintește cuiva de Andropov. Nu, seamănă mai degrabă cu un om bun, gras, într-un tricou nespalat, gata să împrumute zece pentru a plăti, trăind într-o catolicitate. Fericirea nu era în bani, ci în prietenie și dragoste. Așa este imaginat creștinismul timpuriu al regimului sovietic.
„Puterea sovietică este o etapă de creștere. Este necesar să-l depășim și trebuie să ținem cont de ea - ca și cu prima dragoste "
„Bea, vorbim în bucătărie, citesc poezie.
- Da, plus veșnica lipsă de bani, dar era suficient de băut. Cu toate acestea, beția a fost atât de bună și deloc stupidă - ca cea a lui Venichka Erofeev. Dar toate acestea sunt la fel de iluzorii ca însăși puterea sovietică: un miraj al unui miraj.
De ce a fost interesant pentru tine să revii la subiectul trecutului sovietic de atâtea ori? A fost doar o încercare de a face față dorului de casă când ai plecat în emigrare?
- Acum vorbești despre cărțile pe care Petya Weil și cu mine le-am scris acum douăzeci și cinci până la treizeci de ani. De atunci, a trecut o viață întreagă. Și aș spune că - puterea sovietică este o etapă de creștere. Este necesar să-l depășim și trebuie să ținem cont de ea - ca și în cazul primei iubiri. În mod caracteristic, primul lucru pe care l-am făcut în America a fost Uniunea Sovietică. Ne-am gândit că abia după ce am ieșit din rut, ne-am putea uita la el.
- Ai pus capăt acestei povești pentru tine?
- Este imposibil să punem capăt istoriei - prezentul schimbă trecutul. De fiecare dată trecutul se schimbă cu prezentul. Când scriam o carte despre anii 60, puterea sovietică nu era doar vie. A fost agresiv -- a avut loc un război în Afganistan -- războiul rece aproape că a devenit fierbinte, era o perioadă foarte întunecată. Și am scris despre anii 60, pe baza momentului în care am trăit. Deși am prevăzut perestroika și am înțeles că va face subiectele abordate de noi relevante. La fel, actuala mișcare de protest le-a făcut din nou relevante. Și faptul că Rusia se învârte tot timpul în cerc este unul dintre cele mai teribile lucruri din soarta ei. -Pentru că istoria în Rusia nu se dezvoltă, ci durează.
De unde vine această mișcare circulară?
Da, dacă aș ști. Sau mai degrabă – nu, de unde vine – poți înțelege. Dar de aceea nu se oprește, nu pot înțelege.
