Folytatjuk a "Nem unalmas képek" rubrikát. A negyedik rész az 50-es és 60-as években a Szovjetunióban készült ritka fényképeknek szól. Nehéz időszak volt. Joszif Sztálin elhunyt, megkezdődött Nyikita Hruscsov uralkodása. Ezt követően ezúttal jellegzetes nevet kapott - "olvadás".
Parfüm és kölni árusító készülék, 1950-es évek
Az ilyen eszközöket nagy üzletekben telepítették. A "zilch" ára 10-15 kopejka.
Leggyakrabban a kölni Shipr or Flightot szivattyúzták oda, néha Vörös Moszkvát.
1950-es évek
Ipari torna, 1950-es évek
Automata a "Gyermekvilágban", 1950-1960
A nyenyecek kulturális kikapcsolódása, 1950-es évek
A nyenyecek a Jeges-tenger eurázsiai partvidékén élő nép a Kola-félszigettől Tajmírig.
Az orosz északi őslakosok közül a nyenyecek a legtöbben. A hagyományos foglalkozás a nagyüzemi rénszarvastartás.
Görögdinnye kereskedelem a Kara-tenger partján fekvő Amderma faluban, 1952
Amderma egy település (1936-2004-ben városi jellegű település, 2004. december 23. óta falusi település) a Nyenec Autonóm Körzetben. 1933-ban alapították. A falu neve a nyenyecek fordításában azt jelenti, hogy "rozmár ócska".
A Moszkvai Állami Egyetem első hallgatói, 1953
Szerző: Drachinsky Nikolay. Sztálinvaros város ("Sztálingrád") építése, 1951
Propaganda fotó. A jelenlegi Dunaujváros, Magyarország legfiatalabb városa az 1950-es években Magyarország kommunista kormánya által elfogadott iparosítási program keretében a semmiből épült fel.
Ifjúsági Világfesztivál, Moszkva, 1957
Zsukov marsall egy elefánton diplomáciai látogatása során Indiában, Delhiben, 1957
Kerékpár "Rocket", 1958
Kostroma, Krestyanskaya st., S. Mitin archívumából. - Volt már valakinek? Bizonyára az egész udvar szaladt a szavaktól – hadd lovagoljak)
Futballmeccs, 1958 
Új játék, 1958
"Az áruházban", 1958
A híres mosógép inkább úgy nézett ki, mint egy robot, mint egy rakéta) A nagymamámnak volt ilyen.
"Christian Dior" Moszkvában, 1959
1959-ben a Christian Dior divatház Moszkvába hozta egyik ruhakollekcióját. Divatmodellek sétáltak a városban.
Lányok a futópadhoz készülődni, 1959
A szovjet időkben a fizikai munkát nem osztották férfira és nőre... Hát, vagy majdnem... A LIFE magazin imádta az ilyen képeket, mindenhol reprodukálta őket, kiabálva, milyen vad és barbár volt a szovjet rezsim... Könnyű a Nyugat felmérni, nem ismerve a nagy háborúkat a földjükön...
Úttörők a polgári védelmi gyakorlatokon, 1960
„Nem biztos, ne előzz meg. MOH", 1960
Szerző: Dubinsky Grigory. Egy közlekedési rendőr mindennapjai, 1960
Kosárlabda, 1961
Szerzők: Vozdvizhensky Dmitry, Sviridova Nina 
A kubai vezető első hava - Fidel Castro szánkózás, 1963
Fotó: Dmitry Baltermants. Fidel Castro jégcsúszdán lovagol, Moszkva, 1964
© Dmitry Baltermants Vödörrel futás a Sabantuy fesztiválon, Kazanban, 1965
Robotok keresztezve az utat, Prospect Lenina, 1967
Fotó - G. Shcherbakov "Sértések nélkül." Robot közlekedési rendőr, 1967
Egyes hírek szerint azt tervezték, hogy lecserélik a közlekedési rendőröket az utakon, hogy ellenőrizzék a forgalom lefolyását. Feltételezték, hogy a robot 79 parancs végrehajtására és távvezérlésére képes. A projekt népszerűsítése érdekében ezeket a fényképeket folyóiratokban publikálták, de a projekt megvalósulatlan maradt.
A 20. század 60-as éveit a Szovjetunióban az iparosodás, a sok új épület korszaka, valamint a rendszer jelentős "felmelegedése" jellemezte. Mi volt ezekben az években egy hatalmas ország fővárosa? Hogyan éltek a moszkvai lakosságot képviselő hétköznapi emberek?
A 60-as évek Moszkva életének talán legemlékezetesebb és legfigyelemreméltóbb jelensége a híres Hruscsov-házakból álló teljes mikrokörzetek építése volt. Ez a program az 50-es években kezdődött Cheryomushki falu felépítésével. Továbbá, figyelembe véve a sikert, volt folytatás - az Új Cheryomushki építése, lakónegyedek Kuzminkán, Izmailovoban, valamint a város délnyugati részén.
A hruscsovoknak szabványos elrendezésük és minimális területük volt.
Például a konyha gyakran 4,5-5 négyzetméteres volt. m, egy egyszobás lakás lakóterülete pedig mindössze 16 nm. m. Ügyeljen arra, hogy legyen kamrája vagy beépített gardróbja. A káddal kombinált fürdőszobát is gyakorolták. Érdekes jelenség volt az úgynevezett "hruscsov hűtőszekrény" - egy jellegzetes téglaszekrény a konyhaablak alatt, téglapadlóba rakva. Télen kicserélte a hűtőt.
A korszak talán egyik leghíresebb építészeti objektuma az 1961-ben épült Kongresszusi Palota. Az SZKP kongresszusainak, valamint különféle társadalmi és politikai eseményeknek a megtartására használták. Emellett a moszkvaiak koncerteket és színházi előadásokat látogattak itt. A 60-as években a Taganka Színház virágzásnak indult, Y. Lyubimov vezetésével. Az intézmény a korábbi évektől eltérően igen népszerűvé vált a fővárosiak körében.
Moszkvában az országban az elsők elkezdték táncolni a híres csavart. Egész táncklubok jöttek létre. A híres és híres moszkvai GUM igazi bevásárlóközponttá vált, a Szovjetunióban a legnagyobb. Moszkva minden részéből jöttek ide emberek. A leghíresebb és legdivatosabb üzletek a Lipcsei, a Khrustal és mások voltak.
Az évtized közepétől megkezdődött az automaták nagykereskedelmi bevezetése a kereskedelem területén. Ezek a híres automaták benzin, pite stb.
Ha a divatról beszélünk, akkor Moszkvában jelentek meg először az első tűsarkúk. Az évtized közepén is divat volt a miniszoknya. Többek között az évtized második felében divatba jöttek a moher termékek, valamint a gyűrött ruhák. A fürdőbe vagy a strandra menéshez speciális papucsok jelentek meg az ujjak között válaszfallal - flip-flop.
A múlt század 60-as évei nagyon eltérőek voltak, amikor drámai változások mentek végbe az öltözködésben, és az új stílusok és dolgok megjelenése a női ruhatárban valóban forradalmasította. Amikor Európa nehéz fellendülési időket élt, a világdivat átmenetileg Amerikába költözött , amelyhez az európai divat mindig is egyfajta etalon volt. De az 1950-es évek óta Christian Dior, aki új nőies arculatával az egész világot meghódította, megkezdte a francia divat pozícióinak helyreállításának útját. A múlt század 60-as éveinek divatjaúj kiindulópont lett a nőiesség és a szexualitás megértésében és érzékelésében.
A 60-as évekig Párizs mint olyan nem számított divatvilágközpontnak. Ám az elkövetkező évtizedben radikális megrázkódtatás ment végbe a divat alapvető struktúrájában. Az élet minden területéhez elválaszthatatlanul összefüggő lehetőségek nagy száma óriási hatással lesz, és a sajátos kultúrák megjelenése jelentős következményekkel jár. Az űrhajósok, akik meghódították az űrt, a generáció bálványaivá válnak , Jurij Gagarin és Valentina Tereshkova, brit rockegyüttes bogarak Az 1960-ban alapított Bolsoj Színház művészei, akik sokat turnéztak Nyugaton, Elvis Presley amely az 1960-as években szerzett világhírnevet. Az idők szelleme tele volt új álmokkal és nagy változásokkal kapcsolatos várakozásokkal. A divat új futurisztikus irányt vett, és felszabadultabbá vált.
A ruhák szabása megváltozott, a szoknya pedig a legnagyobb átalakuláson ment keresztül. 30 év konzervatív öltözködési stílusa után a 60-as évek egy kis visszautat jelentettek a századforduló 20-as évekhez, a rövid hajvágások és az egyre kevésbé szerény ruházat. Az évtized elején a szoknyák térdig érnek, de folyamatosan rövidültek és rövidültek. A britek hirtelen feltűnést keltettek. Tehetséges angol tervező Mary Quant, aki még 30 éves sem volt, rövid szoknyába öltöztette a lányokat, aminek eredményeként feltalálták a női harisnyát, hiszen nem lehetett egyszerre harisnyában és rövid szoknyában járni. Quant mottója: "Ne rejtsd el az érzéseidet!". A divat spontán demokratizálódása teljes mértékben összhangban van az új szövetekkel. A nejlon és a harisnya az igazi szabadság jeleivé vált. Kikövezték az utat más szintetikus anyagok felé. Mary PVC-ből készített esőkabátokat, amelyeket korábban csak talpra használtak.
Barbara Hulanicki- a legendás butik alapítója Biba, aki divatpályafutását szabadúszó divatillusztrátorként kezdte különböző magazinoknál, mint például a Vogue és a Tatler. 1964-ben nyitotta meg üzletét Kensingtonban, amely stílusos dekadens hangulatáról, valamint pazar szecessziós és szecessziós inspirációjáról vált ismertté. Híres művészek és zenészek találkozóhelyévé vált. Vendégei voltak Mick Jagger, Rolling Stones, David Bowie, Marian Faithfull és Cathy McGowan. Az üzletben miniszoknyák, tollboák, filckalapok, bársony nadrágkosztümök és uniszex pólók voltak. A híres egyébként a Biba üzlet alkalmazottjaként kezdte pályafutását. Üzlet Barbara Hulanicki 1976-ig dolgozott.
Az akkori Párizs az új és nem kevésbé forradalmi tervezőkről vált híressé, mint pl Pierre Cardin, André Courrèges, Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro.
Pierre Cardin volt a legfiatalabb tervező, aki miután elhagyta a Dior-házat, saját üzletet nyitott Párizsban. Az űrkorszak előtt tisztelegve avantgárd stílusáról és futurisztikus kollekcióiról vált ismertté. Előnyben részesíti a geometrikus formákat, nem mindig figyel a női test formájára. Modellei néha kísérletezőnek és nem mindig praktikusnak tűnnek. Még 1954-ben ismertette meg a világgal a „buborékruhát”, amely kétségtelenül minden nőt díszíthet.
Miután 1963-ban először járt a Szovjetunióban, Pierre Cardin, talán az egyetlen európai divattervező, aki kapcsolatban állt a Szovjetunióval, meglátogatta az Uniót, és még a KGB vezetőségének tanácsadója volt ruházati kérdésekben. Sok orosz színész, zenész, író és művész jó barátja volt és marad. Fiatalkorára emlékezve számos szovjet színház számára készített színpadi jelmezeket. Az olyan produkciók ruhái, mint a "Juno és Avos", az "Anna Karenina", "A sirály", hozzájárulnak a szovjet színház történetéhez. Múzsája sok éven át a híres orosz balerina és színésznő volt Maya Plisetskaya, aki Nyugaton az akkori legelegánsabb szovjet nő címet viselte.
Az 1960-as években a Cardin megkezdte a ma már általánossá vált gyakorlatot, és létrehozta az engedélyek rendszerét. Az ezekben az években piacra dobott ruhakollekciók mindenkit megleptek azzal, hogy először mutatták be egy ruhatervező logóját. Forradalmasította a párizsi divatot azzal, hogy bejelentette a pret-a-porter megalkotását. Először kövekkel dobálták meg, aztán mindenki követte a példáját. Cardin volt és maradt birodalmának megalkotója, alkotója és kiváló üzletembere, a divatvilág fő futuristája, aki a garbó megalkotója lett és bevezette a farmer divatját.
André Courrège ultramodern dizájnjáról ismert. Miután 25 évesen építőmérnök lett, úgy döntött, hogy a divatba megy. Miután több ismert Házban dolgozott, 1961-ben megnyitotta Divatházát. 1964-ben készített egy kollekciót az új "űrkorszak" igényeinek megfelelően, ami után hamarosan ellepték a piacot a műanyag szoknyák és kabátok, fehér csizmák, szemüvegek és védősisakok. A ruházat fő formái geometriaiak voltak: háromszögek, trapézok, négyzetek. Színek: metál, fehér, piros, sárga stb. A kép: csizma, védőszemüveg és térd feletti szoknya. Courrèges egyébként Mary Quant-tal versengett a miniszoknya feltalálásának jogáért. Lakonikus és geometrikus ruházati vonásai megszerették a nyilvánosságot, és elterjedtek az egész világon. Kollekcióiban nemcsak a megszokott szöveteket használta fel, hanem műanyagot, fémet és PVC-t is. A gyűjtemények abszolút szenzációt jelentettek. De sajnos az ilyen képek jobban megfeleltek a fiatal lányoknak, mint a drága divatházak felnőtt ügyfeleinek.
Courrèges-re hatással volt a modern építészet, a technológia, a modernizmus és a futurizmus a művészetben és a designban. Olyan alkotásairól ismert, mint: jumpsuitek, széldzsekik, teniszruhák, strandruhák. A kereskedők átvették a geometriai ötleteit, kicsit lágyították az élénk savas színeket.
Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent, francia divattervező, a divattörténelem egyik legnagyobb neve. 1965-ben megalkotja a híres Mondrian ruhát, amelynek tervezését a holland művész munkája ihlette. Peter Mondrian, az absztrakt festészet egyik alapítója. Az 1960-as években a női ruhatárat olyan dolgokkal egészítette ki, mint szűk nadrágok, magas csizmák, férfi és női szafari kabátok, 1967-ben mutatta be afrikai kollekcióját a nagyközönségnek. Afrikában született, és mindig is őszinte érzelmei voltak ennek a kontinensnek az etnikumai iránt, ami nagyban befolyásolta munkásságát. De a nő leghíresebb beszerzésének egy szmoking tekinthető, amely addig csak egy férfi típusú ruha volt. Ez 1966-ban történt. Úgy gondolta, hogy a férfi ruházatban egy nő sokkal szexisebbnek tűnik.
Az 1966-os kollekciót, amelyben először mutatták be a szmokingot, a közönség és a sajtó lelkesedéssel fogadta. Saint Laurent volt az egyik első francia couturier, aki úgy döntött, hogy leveszi a magas divatot a talapzatáról és demokratizálja azt. Más divatházak is ekkoriban kezdték el a konfekciós vonalak készítését. A dobogó számára mindig is magasztos és bájos színpad volt. Sok korabeli díva készen állt arra, hogy megvásárolja a ruháit, de Yves Saint Laurent soha nem adta el az eredeti ruhákat. Jól ismerte az orosz irodalmat, és munkái során nem egyszer visszatért hozzá.
"A szépség nem érdekel engem, csak a sokk és a kísértés a fontos." Yves Saint Laurent.
Folytatta ruháinak megalkotását és Coco Chanel anélkül, hogy abbahagyná a trendi harcokat a térdrohamok ellen. Ő is olyan, mint Balenciaga folytatta a konzervatív női öltönyök gyártását.
Az akkori alapforma és stílus egyszerű, letisztult és rikító volt. A kalapok feladták pozíciójukat, és csak különleges alkalmakra használták őket. A hegyes cipőket tompa, magas sarkú cipők váltották fel.
A 60-as években olyan híres és eredeti tervezők, mint Paco Rabanne és Emilio Pucci. Az optikai művészetnek és a pszichedeliának szentelt sportstruktúrák olyan hírnevet szereztek, amely messze túlmutat a felsőbbrendűeken. Ruhái, tunikái és strandruhái a női alak felszabadító mozgalmának részét képezték, és tervei ma már a 60-as évek szinonimája.
Veruska Emilio Puccinak öltözött
Paco Rabanne 1966-ban nyitotta meg Házát, és kezdettől fogva modern tervezéssel foglalkozott. A közönséges szövetek helyett alumíniumból és fémhulladékból készített ruhákat. Tervei inkább kísérleti jellegűek voltak, de ennek ellenére teljes mértékben megfeleltek a modern nők igényeinek. Újításai közé tartoztak a varrat nélküli ruhák, az alacsony költségvetésű, papírból és nejlonszálakból készült eldobható ruhák. Rabanne volt az első tervező, aki fekete modelleket hívott meg a bemutatóra. Újításaival szilárdan megalapozta egyedülálló pozícióját a konzervatív csúcsdivatban, és kiérdemelte a "modelllakatos" becenevet.
A 60-as évek elején a hírességek nagy divattervezőkkel való együttműködése gyakori volt: valamint Hubert de Givenchy, Jackie Kenedy és Oleg Cassini. Ezenkívül számos híres modell nagy hatással volt a divatra: Twiggy, Gene Shrimpton.
olasz cég Missoni, amely az 50-es években kezdte meg tevékenységét, végül 1962-ben találta meg céges arculatát egy cikkcakkos, többszínű csík feltalálásával. A kísérletezés során a vízszintes csíkokat elkezdték keverni a függőleges csíkokkal, fokozatosan hozzáadva az összetett vonalakat, így megjelent az eredeti cikk-cakk. 1963-tól kezdődően a Missoni viszkóz kevert szálakat kezdett használni. 1967-ben a társaság meghívást kapott egy firenzei bemutatóra a Pitti-palotába, de az előkészületek során észrevették, hogy a melltartók túlságosan kiemelkednek, és eltorzítják a kép megjelenését, így Rosita (a cég egyik alapítója) ) azt javasolta, hogy a modellek vegyék le őket. De mivel a szövetek kissé átlátszóak voltak, a lányok szinte meztelennek tűntek, amikor kiléptek a pódiumra a reflektorok alatt. A szervezők megdöbbentek, és az egyik vendég azt mondta: „Mit gondolnak arról, hogy a Pitti Palace egy Őrült Ló? ". A sajtó megviharzott a divatbemutatón, és Missonit csak 1970-ben hívták meg a Pettybe.
1969-ben Missoni a római Grand Hotelben találkozik egy amerikai magazin főszerkesztőjével. Az ő támogatásával a cég New Yorkban tartja kollekciójának bemutatóját, amely után a márka termékei bekerülnek az amerikai kiskereskedelmi láncba. Építészmérnök Enrico Buzziúj üzemet tervez, és 1969-ben megnyílik az első Missoni kötőgyár. A márka stílusa különösen az etnikai témákat tükrözi gaucho stílus, És. A sokszínű cikkcakk a közönség ízlése szerint a társaság folytatta sikeres tevékenységét. A szerencse cikcakkja alátámasztotta a fiatalabb nemzedék emancipáció és szabadság utáni vágyát. A Missoni ruhái kényelmesek és demokratikusak voltak, és nem hasonlítottak más híres márkák kézírására.
A Szovjetunió divatja kissé lemaradt az európai divat mögött, és a miniszoknyák csak 1967 után alakultak ki. A kozmikus hangulatok és a beatlemánia divatossá teszik a nadrágkosztümöt, de az Unióban ezt nagyon fájdalmasan érzékelték, hiszen akkoriban egy ilyen nő megjelenése megsértette az állami intézmények etikáját. A nadrág divatja szinte szinkronban volt a miniszoknyák divatjával, a nadrágkosztüm felső része pedig tunikára emlékeztetett. A cipők is nagy változásokon mentek keresztül, amelyek a 60-as évek elején éles orrúak voltak vékony tűsarkúkkal. A miniszoknyák megjelenése lehetővé tette a nők számára, hogy magas csizmát viseljenek, először bőrből, majd műanyagból vagy fényes bőrből. helyettes. A Szovjetunióban 1962-63-ban jelentek meg az értékesítésben. Nagyon népszerűek voltak a magas, terjedelmes, bouffant frizurák, ennek köszönhetően divatba jöttek a turbánok, a keleti fejdíszek, amelyek alá el lehetett rejteni egy terjedelmes szerkezetet a fejen.
1967-ben mutatták be először Moszkvában a House of Chanel kollekcióját, amely nagy benyomást tett az akkori szovjet divattervezőkre. Ennek ellenére nem akartak utánzásba fogni, hanem saját útjaikat keresték a hazai divat fejlesztésére, melynek egyik iránya az orosz hagyományok és a modernitás ötvözése volt. A népviselet tanulmányozása mindenki számára kötelező volt, így minden gyűjteményben nyomon követhető volt a folklór tematika dominanciája. A szovjet divattervezők nem engedhették meg maguknak a luxust, a drága ékszereket és az extravaganciát. Minden nagyon nyugodt és tömör volt. Az egyik vezető és feltörekvő divattervező volt Vjacseszlav Zaicev, ma az orosz divat mérőszáma.
A 60-as évek közepén egy új szubkultúra jelent meg, amely önmagát hirdette, egy addig teljesen népszerűtlen etnikai stílus felé vonzódott. A szabadság és a béke védelmezői Amerika és Európa egyetemein csak farmernadrágot viseltek. Egy bizonyos filozófiát hirdettek, és nagymértékben befolyásolták a divatirányzatokat. Flare farmerek, kötöttáru, tunikák, kézzel készített kiegészítők és egyebek.
Az évtized végét egy újabb punk mozgalom megjelenése jellemezte, amelyet a társadalom- és politikakritikus attitűd jellemez. A punkok leghíresebb tulajdonsága a frizura, az úgynevezett mohawk. Felháborító ruhák, bőrdzsekik, nehéz csizmák, szakadt, kopott farmerek voltak a következő hetvenes évek új megjelenése.
A 20. század második felében egy új típusú ruházat jött létre -. A négy szövetháromszög a bomba robbanása lett, és kiérdemelte a Csendes-óceáni atoll nevét, ahol az amerikaiak nukleáris kísérleteket hajtottak végre. Egy egész fürdőruha feladásához bátorság kellett. Ez a divat a háború után kezdett kialakulni, de széles körben elterjedt és csak a 60-as években kapott nyilvános elismerést. A fiatalok készségesen elfogadták, mivel megfelelt a lányok és különösen a feministák ruházati igényeinek. Így hirdették saját testük felszabadítását.
Változott a világ, és vele együtt a divat is, ami a rövid szoknyákkal kezdődött, majd az évtized végén egyre inkább az utcai divat arculatát sajátította el, engedelmeskedve a szabadság szellemének. az egyéniség megközelítésévé vált, amikor társadalmi státusztól és pénztárcájában lévő készpénz mennyiségétől függetlenül mindenki a saját arculatát akarta megtalálni.
Tetszik a 60-as évek divatja? mit gondolsz róla?
Az 1957-es belső pártharc eredményeként N.S. Hruscsov átvette a Minisztertanács elnöki posztját. Miután a párt és a kormány feje lett, minden hatalmat a kezében összpontosított. A társadalmi és politikai reformok menete garantált volt.
Leállították a „népellenségek” pereinek előkészületeit (orvosok ügye, leningrádi ügy). A Gulágot felszámolták. Az MGB-t átnevezték a Szovjetunió Minisztertanácsa alá tartozó Állambiztonsági Bizottságnak. Megkezdődött az elnyomások áldozatainak rehabilitációja, 16 000 esetet vizsgáltak át. Hamisítás miatt bíróság elé állították a biztonsági szervek egyes vezetőit. A sajtó kritizálni kezdte Sztálin politikáját.
Az SZKP 20. kongresszusán 1956 februárjában Hruscsov jelentést adott elő "A személyi kultuszról és annak következményeiről". 30-40 éves tömeges elnyomásokról tartalmazott információkat. Indokaik az egyén történelemben betöltött szerepének marxista felfogásától való eltérésekhez és Sztálin ambiciózus jelleméhez kapcsolódtak.
A 60-as évek első felének lelki hangulata. általában továbbra is az „olvadás” légköre volt. Az „olvadás” jelensége sokrétű: a szocializmus megújulásának az SZKP XX. Kongresszusa által generált reményei, az alkotói szabadság vágya, az ország megértésének szomja, amelyben él, a sztálini torzulásoktól megszabadított romantikus leninizmus iránti szenvedély, a megszokott köreszméken és sztereotípiákon való túllépési kísérletek, valamint az a hit, hogy lehet és kell őszintén gondolkodni, élni, írni, alkotni, anélkül, hogy utasításra várnánk, nem kell félni a kiabálástól , anélkül, hogy visszanézne a hatóságokra. Ezek az elvek és remények határozták meg a hatvanas évek nemzedékének szellemi arculatát.
Az „olvadás” éveiben a korábbi években betiltott S.A. visszatért az olvasókhoz. Yesenin, A.A. Akhmatova, M.I. Tsvetaeva, I.E. Babel, B.A. Pilnyak, M.M. Zoshchenko, lehetővé vált V. E. Meyerhold és A. Ya munkáinak tanulmányozása. Tairov, hogy meghallgassa D.D. műveit. Sosztakovics, S.S. Prokofjev, A.I. Hacsaturján és mások: Az orosz erdő, L.M. Leonov, „Nem csak kenyérrel” V. V. Dudintseva, "Keresők" D.A. Granin, "Testvérek és nővérek" F.A. Abramova, "Terkin a következő világban", A.T. Tvardovszkij, „Egy nap Ivan Denisovich életében”, A. I. Szolzsenyicin. Az irodalmi és politikai élet jelentős jelensége a Novy Mir folyóirat volt, amelynek vezetője Tvardovszkij volt. Moszkvában megnyílt a Sovremennik színház, amelynek előadásai ("Örökké él", "A meztelen király" stb.) a közönség örömét és vitáját váltották ki. Film M.K. Kalatozov "A darvak repülnek" című filmjét diadalmasan mutatták be a Cannes-i Filmfesztiválon. A Műszaki Múzeumban is voltak verses estek, amelyeken több száz tisztelő gyűlt össze a fiatal E.A. Evtushenko, A.A. Voznyesensky, R.I. Rozhdestvensky, B.Sh. Okudzhava és V.S. Viszockij.
1958 decemberében áttértek a kötelező hétéves oktatásról a nyolcéves oktatásra. A középfokú végzettséget akár az iskolában, akár az alapfokú szakképzési rendszerben (SPTU), vagy a dolgozó fiatalok esti iskoláiban lehetett megszerezni. Az egyetemre való felvétel a szolgálati időtől és a vállalkozás ajánlásától függött. Bővítették az esti és levelező felsőoktatás rendszerét, de az eredménytelen volt. Az egyetemet végzettek többsége nagyvárosokban igyekezett letelepedni. Ezért széles körben elterjedt a diplomások elosztásának rendszere a kötelező munkaidővel rendelkező vállalkozások között.
Az 1960-as években folytatódott az aktív kutatás a magfizika és az űrkutatás területén. 1957-ben felbocsátották a "Lenin" atomjégtörőt, és felbocsátották az első mesterséges földi műholdat. 1961. április 12-én az első űrrepülés a Föld körül Yu.A. Gagarin. Hosszú szünet után újraindult a kutatás a genetika és a géntechnológia területén. A kormány azonban a hadiipari komplexum (MIC) fejlesztésére összpontosított, ahol az ország fő tudományos és pénzügyi erői összpontosultak. Az atomenergia békés fejlesztésének programja az atomfegyver-fejlesztési program kiegészítője volt.
— Miért különböznek egymástól az 1960-as évek a szovjet történelemben? Honnan a szabadság érzése, a remény, hogy napról napra minden megváltozik, és lehet majd emberi arccal építeni a kommunizmust?” „A Szovjetunió Dunno hatalmas országa volt”
— 1984-ben John Priestley könyvét olvastam a viktoriánus Anglia mindennapi életéről. Hirtelen eszembe jutott. Felhívtam Petya Weilt, és felajánlottam, hogy írok egy könyvet a 60-as évekről - az optimizmus és a rózsaszín szemüvegek idejéről. Ezért most ingerültség nélkül emlékezünk erre az időre. Bár akkor is volt sok szörnyű dolog: az olvadás kellős közepén Sinyavsky és Daniel írók börtönbe kerültek. De az általános érzés a következő volt: egy kísérlet folyik. Ismertem embereket, akik akkor csatlakoztak a kommunista párthoz, hogy belülről reformálják meg. Ugyanakkor érdekes, hogy ennek a korszaknak az alkotói eredményei jóval kisebbek, mint maga a korszak. Ki maradt a 60-as évekből?
A mítoszok megmaradnak.
- Igaz, de az akkori kor bálványai ma az orosz történelem kisebb figuráinak tűnnek. Valószínűleg én tennék az egyetlen kivételt – ez a mozi. Egyszer volt alkalmam megkérdezni Khutsievet, hogy hatással voltak-e rá a francia újhullám filmjei. Azt válaszolta, hogy akkor még nem is hallott róluk. A fejlődés párhuzamos pályákon haladt. Nemrég, nem félelem nélkül, leültem átdolgozni az „Élt egy énekes rigó” c. Szóval nem kicsit elavult, sőt, az sem derül ki, hogy hol forgatták. Amikor az akkori filmeket nézzük, úgy tűnik, hogy az élet őszinte, romantikus, vidám volt. Még a hősiességet is mindig kísérte az irónia – emlékezzünk vissza legalább „Egy év kilenc napjára”.
- Amikor elolvassa a „60-as évek: A szovjet ember világa” című könyvét, úgy tűnik, ha nem a szovjet invázió Prágában, a 60-as évek ideális szocializmussá fejlődhetnek.
- Ez hamis érzés, mert a szovjethatalom belülről nem születhetett újjá. Csak összeeshetett. A 60-as évek pedig teljes hallucináció volt: az akkori valódi impulzusok pusztítással végződtek. Például Szibéria a 60-as évek egyik fő mítosza. Az emberek felfedezni mentek Északot, magukat új Kolumbusznak tartották. Még a józan embernek tűnő Szolzsenyicin is azt mondta, hogy Oroszország az északkelet rovására fog növekedni. És amikor ez az impulzus véget ért, kiderült, hogy még kevesebb lakos maradt Szibériában, mint a tömeges zarándoklat kezdete előtt. El lehet képzelni, mi lett volna a Prágai Tavasszal, ha a Szovjetunió akkor nem vezet be tankokat. Csehország feladta volna kommunista múltját, és ugyanolyan európai országgá változott volna, mint amilyenné vált, de egy generációval korábban. És ha nem lettek volna azok a borongós körülmények, amelyek megfojtották a 60-as éveket, akkor Oroszországban a peresztrojka nem a 80-as, hanem a 60-as években kezdődött volna, és az én generációm túlélte volna Oroszországot.
„A tiltakozások ugyanúgy épülnek fel: a főszereplők a művészet emberei. Ahogy akkor Szolzsenyicin és Jevtusenko, ma - Akunin és Bykov "
Az egész könyved azokon a mítoszokon alapul, amelyek a korszak lényegét alkotják. Hogyan lehet tehát elválasztani azt, ami az idő igazán jellemző volt a személyes (és esetleg hamis) emlékektől és érzésektől?
Könyvünkben 24 mítoszt azonosítottunk. A legnehezebb pedig az volt róluk listát készíteni, ami a könyv tartalomjegyzéke lett. Minden reggel elmentünk a 42. utcai könyvtárba, és szovjet folyóiratokat lapozgattunk. Elsősorban a „Szikra”, amely nem is magát a való életet tükrözte, hanem azt, hogy ez az élet hogyan akart tükröződni. Végtelenül próbáltuk kitalálni, hol vannak azok a csomópontok, amelyeket a társadalom fontosnak tartott. Mindegyik mítosz egy ilyen tölcsér volt, ahol a közérdekek törekedtek, "vonzók", ahogy a káoszelmélet manapság nevezi. Lehetett az űr, vagy Sztálin, Szolzsenyicin vagy Jevtusenko lelepleződése. E mítoszok mindegyike alapvető volt a maga korában. Módszeresen reménytelen válaszolni arra a kérdésre, hogy miért ezek és nem más mítoszok tűnnek fontosnak számunkra. És itt futunk bele a kutató személyiségébe. Vegyük például Jacob Burckhardt A reneszánsz kultúrája Olaszországban című könyvét. Egész Európa használta ezt a könyvet. Hogyan izolálta azokat a mítoszokat, amelyek milliók számára teremtették meg Olaszországot? Nem ismert, de most pontosan a látás prizmáján keresztül érzékeljük a reneszánszt. Próbáltunk valami hasonlót csinálni a 60-as évekkel, miközben nem teszünk úgy, mintha a mi elképzelésünk lenne az egyetlen igaz. Ezt a könyvet könnyen nevezhetjük non-fiction regénynek.
- Elképesztő, hogy az akkori emberek hogyan éltek együtt egyrészt hihetetlen őszinteséggel és romantikával, másrészt öniróniával, sőt cinizmussal.
- A "Fiesta" című regény hőse, akit a hatvanas évek annyira szerettek, azt mondta, hogy a legfontosabb az irónia és a szánalom. Szentimentalitás és irónia, a második lehetővé teszi, hogy kifejezze – és elviselje – az elsőt. Ez a recept elképesztően hatásosnak bizonyult. A legjobb, ami abban a korszakban létrejött, az iróniára és a szánalomra épül. Például Dovlatov irónia és szánalom. És még Brodsky is irónia és szánalom. Hemingway volt messze a nap legfontosabb írója...
– És mellesleg miért ő az?
Mert megtalálta a tökéletes receptet. Sikerült emberi szintre redukálnia a hősiességet. Regényt is írt egy dezertőrről - "Búcsú a fegyverektől!" - és megteremtette az ismerős kommunikáció nyelvét. A hatvanasok addig idézték Hemingwayt, amíg ők maguk nem kezdtek ugyanúgy beszélni, mint az ő hősei.
- Amikor romantikáról és cinizmusról beszéltem, akkor egészen más pólusokra gondoltam: például Dovlatovra és Okudzsavara. Mindkettő nagyon fontos volt a maga idejében. És ugyanakkor alapvetően eltérő intonáció.
„Azt hittük, külföld az a hely, ahol a kommunista Picasso él. És a jó emberek Nyugaton nem burzsoák, hanem baloldaliak.”
- De a 60-as évek közepén az volt az érzés, hogy a Szovjetunió már nincs annyira elszigetelve a világ többi részétől. Mintha a vasfüggöny fából készült volna.
— Nem, a vasfüggöny vas maradt. A külföldről alkotott elképzeléseink vadak voltak. Azt hittük, hogy ez az a hely, ahol a kommunista Picasso él, és Nyugaton nem minden jó ember burzsoá, mint a Három kövér emberben, de nem kommunista, mint Sztálin. Ők baloldaliak. A külföldi élet pedig nagyjából olyan, mint Gorkij Olaszország meséiben. Amikor Amerikába jöttem, szinte sírva fakadtam. Hol van az az Amerika, amelyet Hemingwaytől és Salingertől ismertem? Azt hittem, hogy New York egyfajta moszkvai konyha, amit kiadtak. A Szovjetunió hatalmas Dunno ország volt, és Dunnónak megvoltak a maga mítoszai, amelyek attól tartok, még mindig aktuálisak.
- Nem gondolja, hogy Oroszországban az előző két év nagyon a 60-as éveket idézte: a tiltakozó mozgalom kirobbanását, a belső felfutást. És hasonló a retorika, és a hangulat, és valamiféle érzés a levegőben, hogy valami fontos dolog fog történni, és ugyanakkor - hogy ebben az országban soha semmi sem fog történni.
„Ez a harmadik alkalom, hogy ezt látom. A 60-as évek voltak, aztán a peresztrojka, most pedig a 10-es évek. A tiltakozások ugyanúgy épülnek fel: a főszereplők a művészet emberei. Ahogy akkor Szolzsenyicin és Jevtusenko, ma - Akunin és Bykov. És jó lenne, ha a politika működne. De ami még rosszabb, a forgatókönyv ugyanaz.
„Ugyanakkor a fiatalok körében új érdeklődés mutatkozik minden szovjet iránt. És ez olyan hamis nosztalgia: a korszak iránti szentimentális érzéseket olyan emberek is átélik, akik egyáltalán nem találták meg.
- Ez a nosztalgia jelentése: amit nem tudunk, az okozza bennünk a legerősebb érzelmeket. Honnan jött a reneszánsz? Vágyódás volt az ókor után. Vagy nosztalgia az ezüstkor, vagy inkább 1913 iránt, ami teljesen elragadónak tűnik. De ha megnézzük a leveleket és a naplókat, akkor az emberek csak azt csinálták, amit nyafogtak. Nem szerették azt az időt, amelyben éltek. Ugyanezek az érzelmek voltak Németországban, Angliában, sőt Bécsben is. Ezért mindenki olyan lelkesedéssel fogadta az első világháborút: véget kellett volna vetnie annak a kínnak, amely ma belle epoque-nak tűnik. A szovjet iránti tömeges nosztalgia lényegében inkább pozitív tényező, mert ez azt jelenti, hogy a múlt olyanná változott, aminek nem szabadna visszatérnie. Ez a Németországban történtekre emlékeztet, a németeknél még külön kifejezés is van "osztalgia" - nosztalgia minden iránt, ami a keletnémet múlttal kapcsolatos. Katarina Witt műkorcsolyázó, Dean Reed énekes, akit Red Elvisnek hívtak, - szánalmas autók - Trabant - mindez gyengédséget és passizmust okoz: a múlt utáni vágyódást a jelennel való elégedetlenség miatt. Akik akkoriban éltek, tökéletesen tudják, mi is valójában a szovjet hatalom. Emlékeztek, milyen kínzóan nehéz volt elkészíteni a vacsorát. Például az Olivier saláta az újévi lakoma szükséges része. A szovjet hatóságok minden újévben különleges jezsuitizmussal megfosztottak tőlünk valami összetevőt. Nem volt majonéz, aztán borsó, mindig nem volt kolbász. Nem csoda, hogy a peresztrojka idején emberek százezrei gyűltek össze a tereken, hogy eltemessék a szovjet kormányt, amire most készen állunk, hogy nosztalgikus mosollyal emlékezzünk meg. Még az 1990-es években azt írtam, hogy a szovjet hatalom temetésének legjobb módja, ha felállítunk egy nagy múzeumot a szovjet életmódról, ahol minden lenne: közösségi lakások és üzletek. Még a mauzóleumot is át lehetne költöztetni oda. Javasoltam egy konkrét helyet is - VDNKh.
– Úgy gondolja, hogy a szovjet mítoszok fogyasztásának és újraközvetítésének vágya abból a vágyból fakad, hogy valaki valamilyen módon összekapcsolja magát történelmével, múltjával, annak részévé váljon? Vagy ez pusztán esztétikai flört?
— Amikor a Szovjetunióban éltünk, meg voltunk győződve arról, hogy az igazi Oroszország 1917 előtt volt. Minden helyes és jó volt. Ami most Oroszországban történik, az is élénken idézi a forradalom előtti korszakot, de annak másik oldalát: a fekete százasok korát. És most azt látjuk, hogy Oroszországot aktívan helyreállítják, amely megverte a zsidókat, akik transzparensekkel mentek a terekre, Oroszországot, amely inkább Iránra hasonlít, mint Párizs belle epoque-jára. A revanchizmus korának eme ortodoxiája hátterében, ahogyan a jelenkort definiálnám, a 60-as évek korai kereszténységnek tűnnek. Amikor mindenki szegény volt, de őszinte. Kedves, de boldogtalan. A memória nagyon szelektív. És az emberek nem nosztalgiáznak Szuszlovra vagy Andropovra. Nehéz elképzelni, hogy egy szovjet személy Andropovra emlékeztetne. Nem, ez inkább olyan, mint egy kedves, kövér férfi, mosatlan pólóban, készen kölcsönkérni egy tízest, hogy kifizesse, és katolicitásban él. A boldogság nem a pénzben volt, hanem a barátságban és a szerelemben. Így képzelik el a szovjet rendszer korai kereszténységét.
„A szovjet hatalom a növekedés szakasza. Le kell győzni, és számolni kell vele - mint az első szerelemmel."
„Iszik, beszél a konyhában, verset olvas.
- Igen, plusz az örök pénzhiány, de egy italra elég volt. A részegség azonban olyan kedves volt és nem hülyeség – mint Venicska Erofejevé. De mindez olyan illuzórikus, mint maga a szovjet hatalom: délibáb délibábja.
Miért volt érdekes számodra annyiszor visszatérni a szovjet múlt témájához? Csak egy kísérlet volt a honvágy leküzdésére, amikor emigrációba távozott?
- Ön most azokról a könyvekről beszél, amelyeket Petya Weillel huszonöt-harminc éve írtunk. Azóta egy egész élet telt el. És azt mondanám, hogy - a szovjet hatalom a növekedés szakasza. Le kell győzni, és számolni kell vele - mint az első szerelemmel. Jellemző, hogy az első dolog, amit Amerikában tettünk, a Szovjetunió volt. Arra gondoltunk, hogy csak miután kiléptünk a kerékvágásból, nézhetjük meg.
- Te magad vetettél véget ennek a történetnek?
- A történelemnek lehetetlen véget vetni - a jelen megváltoztatja a múltat. Minden alkalommal, amikor a múlt megváltozik a jelennel. Amikor könyvet írtunk a hatvanas évekről, a szovjet hatalom nem csak élt. Agresszív volt -- háború dúlt Afganisztánban -- a hidegháború majdnem forróvá vált, nagyon sötét időszak volt. És a hatvanas évekről írtunk, annak a pillanatnak az alapján, amelyben éltünk. Bár előre láttuk a peresztrojkát, és megértettük, hogy ettől lesznek relevánsak az általunk felvetett témák. Ugyanígy a jelenlegi tiltakozó mozgalom ismét aktuálissá tette őket. Az pedig, hogy Oroszország állandóan körbejár, az egyik legszörnyűbb dolog a sorsában. -Mert a történelem Oroszországban nem fejlődik, hanem tart.
Honnan származik ez a körkörös mozgás?
Igen, ha tudnám. Illetve – nem, honnan származik – meg lehet érteni. De ezért nem áll meg, nem értem.
